Инструменты и слесарные работы

Несколько слов о слесарь.

Сегодняшняя мастерская значительно отличается от техники 70-х или 80-х годов прошлого века. Методы приготовления различных компонентов или слесарные работы изменились. Тем не менее, некоторые правила не изменились, несмотря на прошедшее время. Какие инструменты слесаря ​​мы сейчас встречаем? Какие работы выполняет слесарь? Мы приглашаем вас прочитать.

Основное оборудование для слесарной мастерской

верстак

Неважно, кто он, он должен быть крепко сложен. Имейте по крайней мере один ящик для инструментов, поверхность с твердым верхом, ударопрочный. Его можно разделить на замороженную часть и стальную часть, но он также может быть полностью деревянным, с покрытием, например, из твердой резины, устойчивой к маслам, жирам и пыли.

В задней части стола может быть стена с вешалками для основных инструментов. В ящике мы храним измерительные инструменты, метчики, дрели и, возможно, электроинструменты. Стол также должен быть хорошо освещен, по крайней мере, белым светом или естественным солнечным светом.

Тиски на столе должны быть установлены как можно дальше в центре, чтобы слесарь мог комфортно работать с данной рабочей зоной, без опасности, что посторонний человек может подвергнуть себя опасности для здоровья. Правильная высота тиски это тот, где слесарь, стоящий рядом с ним, поддерживающий тиски локтем, должен использовать кулак, чтобы поддержать свой подбородок.

Бурильная колонна

Трудно сегодня без нее. Любое сверление листов или элементов, перпендикулярное просверливаемой поверхности, неоценимо. Это не обязательно должен быть монстр в половине мастерской, а обычное сверло на ноге с конусом Морзе 2 или 3 для сверл до 22 мм или с самоблокирующейся рукояткой для сверл диаметром до 16 мм.

Металлический резак

Здесь, в зависимости от богатства кошелька, используются либо популярные «дисковые ластики», либо старые, как мир рамных пил, часто вытесняемые ленточными пилами. Ленточная пила является наиболее удобным решением, оно не является абсолютно необходимым, но очень полезно для резки всех материалов под прямым углом и другими углами.

мощность

Ручная дрель, угловая шлифовальная машина с диском 115 или 125 мм, угловая шлифовальная машина с диском 230 мм. Вероятно, там также будет место для инвертора или полуавтомата, с кожаными перчатками и козырьком. Настольный шлифовальный станок для заточки сверл.

Основные ручные инструменты

Ручная пила для металлических, пол-килограммовых и 1-килограммовых молотков, зубила, пуансонов, всех клиньев, плоских и крестовых отверток - часто заменяется отвертками. Все стальные клинья и стилус с твердоспаянным наконечником. Сверла, прямые или спиральные метчики. файлы Скребки и трекпады, простые и фасонные, являются одним из самых популярных слесарных инструментов.

Измерительные инструменты

Такие как каверномер или микрометр, малые и большие углы маркера с или без ноги. Клепальная машина, зажимы для плотников, щипцы, плоские и кольцевые ключи, торцевые ключи, универсальные ключи. И это в основном все, что вам нужно в хорошо оборудованной мастерской, кроме болтов и гаек, лучших отсортированных прокладок в маленьких кюветах. Метла, совок и ведро для чистки стружки или пыли - это, вероятно, не то, что вам нужно упомянуть.

Защитная одежда

Что касается здоровья и безопасности, то здесь, помимо рабочей одежды и рабочих ботинок, будут все защитные перчатки, наушники, шлифовальные или сварочные шлемы. Любой порошковый или снежный огнетушитель.

Основные слесарные работы

Маршрутизация и зачет дыр.

С помощью детали, например, прямоугольника из листового металла толщиной 10 мм и размерами 100x200 мм, мы хотим запрессовать на нем четыре отверстия для сверления и нарезания резьбы в 15 мм от калибра.

В зависимости от типа стали ее поверхность может быть легко вытянута или нет. Если это трудно поцарапать, мы можем записать желаемое расстояние мелом. Далее мы берем угол резания ногой, прикладываем его к краю, измеряем желаемое расстояние штангенциркулем и рисуем черту на всем протяжении боковой стороны стилусом. Мы делаем то же самое с другими сторонами, и пересекающиеся линии будут нашими точками, которые должны быть отмечены ударом и молотком. Простейшая трасса не должна быть сделана с помощью штангенциркуля, в том смысле, что одна челюсть натянута на наружный датчик, а другая оттянута, потому что этот штангенциркуль будет быстро разрушен, и все его указания будут неправильными.

Сверление отверстий в этой плите будет осуществляться на сверле, а внимание - без перчаток. Работая со всеми стационарными станками, то есть сверлами, токарными или фрезерными станками, мы работаем без перчаток, это оправдывает то, что лучше резать в руке, чем кусочек материала, который втягивается, и в то же время причиняет нам особый вред.

В зависимости от размера сверла мы используем тиски сверла. Если это небольшая сеялка, например, 500 Вт с небольшим столом, и детали достаточно велики, то достаточно удержать ее крепко, потому что если ее отпустить, она не превратится в «вертолет», а попадет в штангу, и эта будет дрель остановится или сломается. Я предполагаю, что мы правильно сделали первую лунку этим методом. Перед тем, как приступить к следующему, лучше проверить, есть ли заусенцы под первым, и удалить все сколы с первого со стола сверла. Это оправданно, потому что, не обращая слишком много внимания на заусенцы и мусор на столе, следующее отверстие не будет иметь прямой угол к просверленной поверхности, потому что весь мусор уносит плоскость. Вот почему, когда первое отверстие имеет заусенец внизу, лучше всего сразу его накрыть, например, большим сверлом и вручную. Конечно, речь идет о бурении одной скважины. Если материал установлен в бурильных тисках, мы можем сделать все отверстия сразу, следя за тем, чтобы они не выходили за пределы контура челюстей тисков. Он выглядит по-разному при сверлении на большой шесте, где наши тиски жестко привинчиваются к основанию, и после каждого сверления мы можем управлять движением сверла, поворачивая рукоятку сверла и перемещая ползун, с механическим или электромагнитным замком. Все зависит от того, какое упражнение у нас есть.

Если эти отверстия имеют диаметр, например, 5 мм, известно, что мы сломаем сверло раньше, чем отпустим просверленную деталь, но с диаметром 10 мм это не так точно. Все зависит от чувств и некоторого опыта. Тем не менее, я бы порекомендовал использовать тиски для общего дилетанта.

Резьбонарезание отверстий может быть выполнено двумя способами - либо набором прямых метчиков, либо одним спиральным метчиком. Резьбовые метчики можно разделить на группы - сквозные и глухие отверстия. С тонкими элементами это не имеет большого значения.

С набором отводов - начните с первого грубого, отмеченного тире - 3 оборота вперед, один назад, затем второй, формирующий с двумя штрихами и последний, заканчивающийся тремя штрихами или без штрихов. можно краны смазывать маслом, с большими отверстиями в этом нет необходимости, но с маленькими, такими как M6 или M5, лучше дышать холодным, чем сломать кран, потому что такой сломанный часто очень трудно удалить, часто это невозможно. После заправки края отверстий должны быть слегка слиты.

Разделительные элементы

Мелкие элементы обычно режутся в тисках, более крупные, например, стальные профили на опоре. Сегодня никто не собирается пробивать металлическую ручную пилу. Потому что, хотя у нас нет, например, ленточной пилы, рамной пилы или даже резиновой ленты с большим абразивным диском, который, кстати, редко режется идеально ровно, это обычная резка всего, что мы можем сделать угловая шлифовальная машина руководство. Конечно, самое главное - подготовить линию отреза, если она будет достаточно точной, а не «с глазу на глаз». Отрежьте край выреза в стальном профиле с углом отслеживания с помощью лапки и стилуса, повернув профиль по периметру и нарисуйте край, пока он не закроется. Здесь важно, чтобы обрезной элемент не поддерживался выше, чем опора перед краем, потому что, обрезая предпоследний край, профиль складывается, чтобы обездвижить экран, иногда приводя к его разрушению.

Что касается техники шлифования, мы делаем это не как ленточная пила или резиновая лента, а начинаем с нижней части маршрута, совершая режущие движения, как при использовании ручной пилы по металлу, потому что нажимаем диск в одном месте, пока он не пройдет через стенку профиля, а затем короткое нажатие на него приводит к быстрому износу режущего лезвия. Поэтому мы совершаем возвратно-поступательные движения с легким нажимом. Мы поворачиваем профиль вперед, то есть от нас, и снова разрезаем снизу, последний край уже имеет надрезы с обеих сторон, и мы можем просто вырезать сверху, пока профиль не упадет, внимание к ногам. Вы можете использовать дополнительные опоры, но чуть ниже основной поддержки, тогда профиль не упадет куда-то, только на эти опоры.

Простая сварка элементов

Слесарь не слесарь, какое-то представление о сварке должно иметь или, по крайней мере, прихватывать элементы с короткими хефчиками. Сварочного оборудования много. Наиболее распространенными в мастерской являются MIG / MAG - сварка неизолированной проволокой в ​​защитном газе или MMA - сварка покрытым электродом.

Однако полуавтоматическая сварка не представляет особой сложности, это всего лишь вопрос опыта и сварки. Горелка уже имеет такую ​​форму, что достаточно удерживать ее параллельно плоскости сварки, чтобы выполнить правильный сварной шов. В промышленности полуавтоматический сварной шов обычно проталкивается вперед и требует некоторой практики, его можно любительски притягивать к себе, как при электродной сварке. Полуавтоматический требует газовых баллонов, либо CO2 или смеси аргона + CO2, поэтому здесь должна быть обеспечена непрерывность поставок. С помощью метода MMA достаточно время от времени покупать пакет электродов. Поэтому при желании сварить вместе два элемента плоско, или, скорее, прихватить, чем проложить сварной шов по всей длине, такие сварные швы длиной до 20 мм. Мы помещаем рядом элементы со слегка скошенными краями с обеих сторон. Лучше всего сжимать их, например, плотницким сжатием. Предположим, мы будем сваривать электродом. Нам нужно около 40 А на 1 мм плавки стали, поэтому, если наши элементы имеют толщину 10 мм, мы можем смело установить сварочный ток на 120 А и электрод толщиной 3,125 мм.

Что касается электродов - самых основных, используемых на всех курсах сварки, этот метод электрод отмечены розовой головкой, электроды ER 146, то есть рутил. В общем, сварка их довольно проста, но полученный сварной шов часто загрязнен окалиной, которую трудно сломать. Для сварных швов низкоуглеродистых сталей без сварки на герметичность, но с хорошей механической прочностью лучше всего использовать базовые электроды, потому что во время сварки окалина течет к вершине сварного шва, и после ее разрыва мы получаем чистый сварной шов, как для сварки MIG / MAG.

Итак, у нас есть два элемента, вместе взятые: сначала мы делаем короткий такт на одном конце кромки, затем на другом и, возможно, посередине. И затем мы переходим на другую сторону, и там мы сделаем два или три более длинных сварных шва. Это оправданно, поскольку сварной шов «тянет» друг друга, поэтому, если мы сварим два элемента вместе, сила сжатия будет настолько велика, что полученная поверхность будет просто деформирована, поэтому, с одной стороны, мы предварительно свариваем, а с другой - делаем короткие сварные швы.

Если линия края слабо видна через козырек, вы можете пометить участки под сварными швами, например, с помощью мыла портного. Окно каждого козырька соответствует вашим собственным глазам, то есть при сварке мы должны видеть, что мы делаем, но оно не может ослепить нас одновременно, и при слишком темном окне ... можно увидеть. Но хотя мы видим, что мы делаем во время сварки, может случиться так, что мы не видим своего края, поэтому лучше всего это пометить. У современных шлемов есть диапазон затемнения для быстрого затемнения, и его затемнение вызвано появлением дуги, но иногда случается, что у этого забрала есть "позднее зажигание", тогда мы выставляем наши глаза. Без глазных капель этого здесь не произойдет, а кризис появится в 3 часа ночи.

!! Остерегайтесь горячих элементов, мы выделяем много тепла во время сварки, так что это не сложно сжечь. !!

Сверлил, с резьбой, сварные. О, резьба лучше всего защищается во время сварки с помощью некоторых винтов, потому что осколки, созданные во время "запаздывания", могут просто упасть в нить и просто расплавиться там, и нить не будет сохранена.

Осталось покрасить элемент антикоррозийной краской, а затем под цвет и повесить в комнате над кроватью в качестве первой сделанной детали.

Инструменты и слесарные работы

4,6 балла (22) голосов

Похожие